ロードバイクを「クロスバイク化」して、気軽く乗れる街乗り仕様に。
前回は、いったん「クロスバイク」に関する近世の歴史にちょろっと触れました。
さて今回は実際にロードバイクをいじってみましょう。
ロードバイクをクロスバイクに寄せていく【5つのポイント】をお届けします。
「5つのポイント」を押さえて気軽な街乗り仕様に
前回の記事でも書いたように、本質的にロードバイクはスポーツ機材です。レース用のモノであり、街乗りを前提とした乗り物ではない。
でもチャリであることに変わりはないので、幾つかいじればそれなりに「ゆるい」乗り物にもできます。
「ゆるい」チャリとはつまり日常の足。クロスバイクを目指すわけですが、クロスバイクはざっくりと
- 街中の道が走りやすい＝多少の段差やガタガタ道でも乗りやすい
- 乗っていて体がつらくない＝乗車姿勢が前傾姿勢ではなく、リラックスしたポジション
- 多少の荷物程度なら積載ができる
こんな感じですね。
では早速やっていきましょう。
1：「リアキャリア」をつけてみよう
近頃は、ピストバイクに「フロントラック」や「前カゴ」を装着するのもすっかりメジャーになりました。
シンプルなピストバイクや、ストレートハンドルの自転車等の場合、このフロントラックの選択肢は実におすすめです。
ところがロードバイクの場合、その多くが【ドロップハンドル】ですね。その為、フロント側にモノを積載するのは、若干使い勝手や乗りごこちに微妙さを醸し出してきます。
STIだと、変速の際にフロントにカゴつけると操作の面で問題が出る可能性も。
そしたら、【リア】にキャリアをつけましょう。
リア用のキャリアは何気にいろんなモノがありまして、クラシックな車体に合うおしゃれなモノから、実用性に溢れるものまで様々です。
僕自身はクロスバイク用としてよく使われるような、がっつりネジ留めしてシートポストにクランプするタイプのものを愛用します。
これはフランスパン
これをベースにカゴを取り付けるもよし、ロープなどで荷物を括り付けるもよし。
写真のヒモはアウトドア用の「ガイロ―プ」ってやつです。100均でも手に入ります。
注意点
かように便利なリアキャリアですが、取り付けの際にはいくつかご注意点を。先ほどの画像のように「シートポスト」に取り付けるタイプの場合、「絶対に」シートポストはアルミなど金属のものにして下さい。カーボンのシートポストに取り付けると確実にシートポストを破壊します。
また、リアキャリアのタイプによっては、シートステーなどのフレーム側にもアームを取り付ける必要があるものも有ります。
ただし、それらのキャリアの装着は、アルミやカーボンのフレームのロードバイクでは避けた方がいいです。クロモリフレームならまだしも、アルミやカーボンのフレームには、基本的に後付けでパーツを装着しない方が無難です。
その為、シートポストに一点留めする簡易タイプを、個人的にはお勧めします。
「サドルバッグ」の検討もありかも
リアキャリアと違って「積載」というより「収納」に重きを置いた、【サドルバッグ】ていうのもあります。
本質的には違うモノですが、こういう選択肢もあるよ的に、ご興味があればこちらの記事もどうぞ。
2：大事な操作系｜ステムとハンドルをいじってみよう
ロードバイクと言えば「前傾姿勢」「ドロップハンドル」をすぐに連想される人も多いでしょう。
これはロードバイクの代名詞的なアレですね。では、これに手を加えれば、「ロードバイクっぽい何か」に変更することができます。
ロードバイクの乗車姿勢が前傾姿勢になる原因は、簡単に言えば【ハンドルが「低く」そして「遠い」から】です。
じゃあ、ハンドルの位置を高くして、握る箇所を体に近づければよいわけで。
その際「ステム」を短いものにする、もしくは上向きの角度が強いものに変えるのが効果的です。
上を向いたステム
例えばこちら。ステムの角度が、水平よりも上向きに伸びていますよね。
これによりハンドル位置が高くなるので、自然と前傾は和らぎます。
・・なに？ステムが上を向いているのは「ダサい」ですって？
そう思っている人、案外多い気がします。けどねぇ、結局のところ乗りずらいチャリは、乗らなくなるだけです。
ステムが天を目指すことで、あなたのチャリへのモチベーションも上向きになることでしょう。たぶん。
あとハンドルですが、これも多少乗り心地に変化が出ます。以下の画像をご覧ください。
ハンドルのブラケット部分（先っぽの出っ張ってるところですね）ですが、これを多少上に向けてみてください。
ハンドルが低く遠くなるのは、案外ここの角度を変えると体感も変わります。
上記の画像では、ステムの角度に近いくらい多少大げさにブラケット位置を上向きにしていますが、ここまで上げなくても大丈夫。
というか、やたらとハンドルに角度をつけ、ブラケット位置を低くしている車体をたまに見かけますが、それでは乗車姿勢がきつくなるだけでなく、手首にも負荷がかかり、危険です。
もし今現在、乗りづらさを感じるなら、ブラケット位置を見直すだけでも多少楽になるかもしれません。お試しあれ。
3：チョイ乗りからロングライドまで。あると便利な「フロントバッグ」をつけてみよう
すでに紹介した【リアキャリア】は、どちらかというと積載メインですが、スマホや財布、その他自転車のカギとか小物を纏めて入れておいたりするのに便利な【フロントバッグ（ハンドルバッグともいう）】がとても便利。
ロードバイクのクロスバイク化。概念として「気軽に乗れるチャリ」を目指すわけですが、そんな時にフロントバッグは、マストではないけど、あるとベターな選択肢。
ロングライドやちょっとしたアウトドアアクティビティ的な乗りかたをしている人なら、案外持ってる人も多いかも？
ロードバイクのドロップハンドルに装着することを前提にデザインされているものも多いので、変速やブレーキを引くアクションの邪魔にもなりません。
尚、「防水」「撥水」の機能性が有るものを選んでおくと、つけっぱなしにして安心して使えるかと。
素材感、色、サイズなど、実に様々なフロントバッグがあります。勿論、ドロップハンドルじゃなくても装着できるので、色々と探してみると良きかと！
4：ペダルをフラットペダルに変えてみよう
しっかりサイクルウェアを着て「いかにもローディー」な人たちのペダル付近からは、「カチッ！」とか「バツン！」みたいな音が聞こえます。
あれは、ペダルとシューズを固定するときに発生する接続音ですね。かっこいい。
それらのペダルは、いわゆる「ビンディング」とか「SPD」とかって呼ばれる、専用の特殊ペダルです。スキー板にスキーブーツを固定するときと似たような感覚のもので、漠然とした「ガチっぽさ」も出るペダルですが、オフィスに出勤するときやスーパーに買い物に行くときに、このペダルとシューズを使う必要はそこまでありません。
専用シューズは靴底に金属の金具がついてるので、これをカツカツしながら歩くと、床も傷つきますし。
というわけで、ペダルも気軽な【フラットペダル】に変えると良いです。ペダルにもいろいろありますが、「たまにはちゃんとロードバイクとしても乗りたい！」という方は、片面がフラットペダルでもう片面がビンディングになってるペダルを使えば良しです。
メーカー最大手のシマノは勿論、これも多様なデザインやフラット面の踏み面もサイズ違いが多数あるので、ぜひ一度見てみることをお勧めします。
5：最も乗り心地が変わるといっても過言ではない｜タイヤは「太く」空気圧は「低く」が鉄板
ロードバイクのタイヤは、あの「細いタイヤ」で、高い「空気圧」でカッチカチなイメージを持たれる方が多いでしょう。
まあ実際の所、ここ数年でロードバイクのタイヤのトレンドも変わり、以前に比べれば「25C」とか、もはや「28C」くらいの太さが主流になってきてます。ブームのころは「23C*」の”ほっそいタイヤ”で、120PSIとかタイヤの推奨上限近くの”たっかい空気圧”が流行ってましたが。
「23C」とかの「C」っていうのは、単純にタイヤの太さと思ってOK。
例えば
・「23C」＝タイヤの幅が「23mm」くらい
・「28C」＝タイヤの幅が「28mm」くらい
って考えて大丈夫。
ただし、タイヤのメーカーやブランドによっては、同じ「23C」だったとしても、ちょっと太めとか、細めだったりするから、あくまでも目安程度に。
一方、クロスバイクのタイヤは、大きくトレンドに流されることもなく、「28～32C」あたりの「太め」が主流です。タイヤの太さは乗り心地にも大きく影響します。
太いタイヤであれば、その分、路面との設置面積も増えるため、快適に街乗りをすることにおいて、太めのタイヤは理にかなっています。
ただし、ちょっとだけ先ほど書いたように、ロードバイクがブームだったころは「細い」タイヤが主流でした。ゆえに、当時のフレームやフォークは、あまり太いタイヤが入るようには設計されていません。ここ何年かの新しいロードバイクフレームだと、初めから太めのタイヤを入れることを前提にしてたりしますが。
なので、事前にどれくらいのタイヤまで入りそうか、確認したほうが安心です。
確認すべき箇所は大きく二つです。
フレームと干渉しないか確認する
太めのタイヤを入れると、そのタイヤがフレームに当たってしまう可能性が有ります。その為この確認は重要です。先ずはロードバイクを”エイやっ！”とひっくり返してみてください。ひっくり返して、BBのあたり「チェーンステー」に注目します。
ロードバイクを裏側から見たの図
画像を見ると、タイヤとチェーンステーの間に隙間がありますよね。この隙間がどれくらいあるか、それが重要です。
画像のタイヤは「23C」を装着しており、フレームも2016年くらいの少し古いモデルです。メーカーによると推奨最大タイヤサイズは「25Cまで」とのことでしたが、どう見ても左右に一センチくらい隙間があります。
てことは、ざっくりいえば「32Cくらい」のタイヤなら入りそう・・と考えられます。が、もう一点、重要な確認ポイントがあります。次です。
ブレーキと干渉しないか確認する
何気に見落とされがちですが、タイヤの太さを変えるとタイヤの「高さ」も変わります。変わるのは「幅」だけではない。
昨今のロードバイクでは「ディスクブレーキ」を搭載したものが殆どになってきましたが、クロモリのロードバイクを始め、まだまだ現役な「キャリパーブレーキ」。
タイヤのサイズが変わると、キャリパーブレーキが使えない！干渉する！なんて可能性も有ります。
そこで画像をご覧ください。
ブレーキとのクリアランスも重要
この画像では、「28C」のタイヤを入れた状態でのクリアランスを示しています。
どうでしょう。先ほどの「チェーンステーとの隙間の広さ」と併せて、ここも要確認です。うっかり「32C」のタイヤを入れていたら、かなりカツカツになるところでした。
というわけで、今回のフレームだと”28Cくらいまでなら程よく、32Cだとメーカーによっては厳しい”という結果が見えます。
僕的 街乗りの推奨タイヤ「グラベルキングSS（セミスリック）」
尚、装着したタイヤは、「パナレーサー」の【グラベルキングSS：28C】です。多少の未舗装路も走れつつ、セミスリックで街中もすいすい走る。そんな優秀なタイヤ。
丈夫で洒落てる、大好きなタイヤの一つです。
空気圧は「低く」が乗り心地アップの秘訣
タイヤには「推奨空気圧」というのがあります。
“最大ならここまでにして！逆に、これ以上低くすると良くないよ！”っていう感じで上限と下限の指標が決まっていて、チャリの空気は「入れすぎも入れなさすぎもNG」ってわけ。
その昔、空気圧は高ければ高い程いい。その方がスピード感も違うぜ。という空気がありました。もれなく僕も、ほっそいタイヤに上限マックスの空気圧にしてたりしましたが。
それが悪いわけではないですが、やはりタイヤがカッチカチになるため、路面からの振動や段差の乗り上げ時の衝撃がダイレクトに伝わります。その振動で、炭酸飲料を何度か暴発させたこともあったなあ。
で、先の【グラベルキング】のタイヤを例にとると、
- 上限空気圧 7.5bar – 110PSI
とあります。下限については、なんか書いてない？気がする笑
この「110PSI」とかの上限にしてしまうと、まあふっつーにタイヤはカッチカチです。急にスポーティーになる。なので、下限ギリギリまで下げてしまいます。
- 5.5 bar前後 – 70PSI程度
今までの体感から、これくらいが程よく気持ちいい気がします。もちろん個人差はありますので、参考までに。。
尚「グラベルキング」については、以下のサイトが非常に丁寧かつ情報量を纏めていらっしゃいます。是非ご覧あれ。
自転車ライフの教科書 様の記事｜グラベルキング 28cの選び方と魅力！ロードバイクが変わる万能タイヤ
ロードバイクをより身近に感じられる（ハズ）！クロスバイクっぽく弄って街に出よう
前編と後編に分けて書きました「ロードバイクのクロスバイク化」。いかがでしょうか！
是非、眠っているロードバイクがあるなら、街乗りにフィットさせて弄ってみてください。
自転車って、やっぱり自由な乗り物だし、手を加えた分だけ愛着も沸きます。そして手を加えてやると、「乗りたい」というモチベもあがるはず。自転車のある生活の手助けに、少しでもなったなら幸いです！
miki
